Sicilya’nın başkentinde, geçmiş nesillerin zorluklarının hafızalardan silindiği yeni bir iyimserlik ruh hali mevcut. Bu şehirde gezginler, dünyaya başka bir yüzünü göstermeye hazır bir şehir ortaya çıkarmak için canlı şehir sokaklarını, yeni müzeleri ve restore edilmiş sarayları bulabilir.
Akşamın erken saatleri Palermo’nun centro storico‘sunda gezinti için mükemmel bir zaman. 18. yy palazileri, pencereleri Barok taş işçiliğinin fırfırları ve süsleriyle çerçevelenmiş sokaklarda sıralanmıştı. Bazıları tamamen harap durumdaydı, diğerleri ise görkemli cephelerini hayata döndüren emekçilerin sesiyle hayattaydı. Toz kaplı kaldırımlardan, kiliseler oymalı dekorasyonlarla yükseliyordu. Ortağım Matthew ile Oratorio del Rosario di Santa Cita’ya gittik, bizi Giacomo Serpotta’nın yaptığı Rokoko tarzı ustuka işleri karşıladı. Giacomo Serpotta, bu mekanı dini bir hikaye anlatımı tiyatrosuna dönüştüren, tutkunun erdemlerinin ve manzaralarının alçıda heykellerini kraliyet kreması kadar pürüzsüz ve beyaz yapan bir Palermitan sanatçısı.
Aslında, Palermo’nun tamamı bize bir tiyatro gibi göründü; her dükkanın, esnafın vitrini bir anlık dramaydı sanki: atölyesinde mandolin tıngırdayan bir terzi; badem ezmesi meyvesiyle üst üste yığılmış bir şekerlemeci dükkanı; eldivenleri ve kahverengi cüppesiyle tanınan güney İtalya’nın gözde kült figürü Padre Pio’nun modelleriyle kaplı bir dükkan.
Palermo’da evlenmek için popüler zaman Eylül ayının başlarıydı ve tüm ihtişamlarıyla misafirler bu muhteşem Barok kiliselerinin dışında dolaşıyor, törenlerden önce yakındaki barlarda kahve içiyorlardı. (Sicilyalı bir düğün konuğu olarak kimse bu kadar şık takılmıyor.)
Şehrin ışıkları solmaya başladığında, yemek öncesi bir negroni için durmak iyi bir fikir gibi geldi. Caffè Internazionale’yi bulmak için dar, karanlık bir caddede kemerli bir geçidin içinden geçtik: dağınık masalarla dolu, ince, asma gölgeli bir avlu, sahipleri İtalyan sanatçı Stefania Galegati ve Afrikalı-Amerikalı kocasının dostça bir selamlamasıyla karşılaştık. Darrell Shines. Çift, mükemmel bir kokteyl sunmanın yanı sıra, arka taraftaki labirent benzeri odalarda konserler ve sanat atölyelerine ev sahipliği yapıyor. Ziyaret ettiğimiz gece mekan sessizdi, bu yüzden çocukları akşamın altın ışığında avluda koşuştururken Galegati ve Shines ile sohbet ettik.
Palermo Lezzetleri
Daha sonra, acıktığımızı hissederek (Palermo’da aç hissetmemek elde değil), Via Maqueda’da bulunan Ke Palle adlı duvardaki bir boşlukta durduk ve dışarıda keskin ve sıcak tenis topu büyüklüğünde, içleri patlıcan, pirinç ve peynir ile dolu bir lezzet batağı olan arancini (İtalyanların içli köftesi diyebiliriz) sipariş ettik. Yanında biraz panelle börekleri ile (Panelle nohut unu ve diğer malzemelerden yapılan Sicilya börekleri -Palermo’da popüler bir sokak yemeği) bir bankta otururken bir grup oğlanın meydanda hararetli bir şekilde futbol maçı oynamasını, kale direklerindeki çeşmeyi ve bir dizi kilise kapısını izleyerek yedik.
Palermo’da durum her zaman böyle değildi. Şehir merkezinde dolaşabilmemiz, ani ve köklü bir değişimin kanıtı, organize suça karşı istikrarlı ancak zor kazanılmış zaferlerin ve yenilenmiş bir şehir manzarasının yönlendirdiği bir canlanma. Bu gezinti on yıl kadar önce, kükreyen trafik ve dumanın ortasında bir dizi dar, çukurlu patikada tüyler ürpertici bir yürüyüş olurdu, bugün ise pek çok ana caddede restore edilmiş eski binalara ve ilgi çekici yeni restoranlara ev sahipliği yapan hoş, yayalara ayrılmış bir alan.
Mafya ile Mücadele
Misafirperver olmayan sokaklar, merkezi onlarca yıllık yoksulluk, yerel yönetim eylemsizliği ve organize suç yüzünden terk edilmiş olan Sicilya başkentindeki ihmalin sadece bir belirtisiydi – La Cosa Nostra’nın ya da Sicilya mafyasının eseri. 1960’larda Sicilya’ya gelen ve burada kalan Amerikalı Mary Taylor Simeti, Palermo’nun sorunlarının zirvede olduğu 1980’lerde On Persephone’s Island: A Sicilian Journal’ı yazdı. Yazar, kitapta antik binaların yıkılmasıyla boğuşan, muhteşem opera binası Teatro Massimo’nun kapalı ve sessiz kaldığı ve her şeyden önce toplumun mafya cinayetleriyle lanetlendiği bir şehir merkezini tasvir etti. Bu şiddetli dönemin en kötü şöhretli anları, her ikisi de La Cosa Nostra’yı araştırırken 1992’de öldürülen yargıç Paolo Borsellino ve Giovanni Falcone’nin suikastlarıydı. İlk cinayetin 1871’de meydana gelmesinden bu yana öldürülen 527 “masum” ya da mafya olmayan Sicilyalılar listesine ek olarak birçok başka yargıç da öldürüldü ve ölümlerin çoğunluğu 1970’lerin sonlarından 1990’ların ortalarına kadar gerçekleşti.
Mafyaya karşı mücadele uzun ve çetin geçti ve hala bitmedi. Palermo’nun şu anki belediye başkanı, 1980’lerin sonunda ve yine 90’larda şehre başkanlık etmiş olan Leoluca Orlando, La Cosa Nostra’nın en ses getiren rakiplerinden biri olmuştur. 2012’de başlayan şu anki görev süresi boyunca, şehrin imajını bir organize suç yatağından, hem göçmenleri hem de turistleri ağırlayan, bu adanın tarihi konumunu kültürler ve kıtalar arasında bir kavşak olarak onurlandıran dışa dönük bir topluluğa dönüştürmeye odaklandı.
Ana caddeleri, yolları araç trafiğine kapatmak son yıllarda Orlando’nun misyonunun bir parçası olmuştur ve Palermo’nun son Gay Pride yürüyüşünün 200.000 kişilik bir kalabalığı çekmiş olmasından memnun. Belediye Başkanı ile Murano camından avizeleri, antikaları ve derin döşemeli kanepeleriyle görkemli bir ofis odası olan Piazza Pretorio’daki belediye binasında tanıştım. Bana 20. yüzyılın büyük bir bölümünde, “Palermo mafyanın başkentiydi. Dünya çapında mafyanın başkenti olarak biliniyordu. Mafya ve Palermo kelimeleri neredeyse birbirinin yerine kullanılabilirdi. Bu koltukta mafya patronlarının arkadaşı olan insanlar oturuyordu. Aslında, sadece mafya babalarının arkadaşı olmayan bir belediye başkanı vardı – o da bizzat kendisi bir mafya babasıydı.”
Soldan: Palermo şehir operasının restore edilmiş evi olan Teatro Massimo’nun konukları; Trapani sokakları. Simon WatsonAncak şimdi -Borsellino ve Falcone cinayetlerinin ardından çeyrek asır sonra- Palermo, karanlık tarihinin tersine çevrilmesi ve Orlando’nun son derece gurur duyduğu bir başarı olan 2018 için İtalya’nın Kültür Başkenti seçilmesi. Şehrin başlık teklifi, Afrika ve Arap dünyalarıyla olan bağlantılarını vurguladı -en azından 12. yüzyıldan beri, görkemli Arap-Norman kiliselerinin inşa edildiği Palermo’nun kimliğinin merkezinde olan ilişkileri. (Bunların arasında en önemlisi, Monreale kasabasında, Palermo’nun hemen dışında, zarif detaylara sahip Bizans mozaiklerinden seçilmiş İncil hikayelerinin altın sisi olan katedraldir.)Aslında 2018 yılı şehir için bir dönüm noktası olabilir: Haziran’dan Kasım’a kadar, aynı zamanda Avrupa’nın en önemli iki yılda bir olan sanat festivallerinden biri olan Manifesta 12’ye ev sahipliği yapacak ve her biri farklı bir şehirde gerçekleşecek. Bir öğleden sonra Matthew ile bergamot, portakal, limon bahçeleri arasında yürüdüğümüz, savaştan zarar gören 17. yüzyıldan kalma bir kilise, kullanılmayan bir tiyatro ve şehrin görkemli botanik bahçeleri dahil olmak üzere, Palermo’nun en çarpıcı yerlerinden bazılarında sergiler ve alanlar kurulması planlanıyor.
Bu yıl şehirde önemli açılışlar var: örneğin Palazzo Butera, zengin kuzey İtalyan Massimo Valsecchi ve eşi Francesca tarafından 2015 yılında satın alınan Kalsa bölgesinde 18. yüzyıldan kalma lüks bir bina. Annibale Carracci’den Gerhard Richter’e kadar farklı isimlerden oluşan sanat koleksiyonları için bir müze olarak açılacak. Şehirdeki az sayıdaki çağdaş sanat galerisinden birinin sahibi olan Francesco Pantaleone, Valsecchis ile birlikte Manifesta 12 ile aynı zamana denk gelecek şekilde muhteşem bir açılış yapmayı planlıyor. Norveçli sanatçı Per Barclay, sarayın ahırlarını karanlık pırıltısıyla sütun alaylarını ve yelpaze tonozlarını yansıtacak aynaya benzer bir yüzey yaratan ince bir yağ tabakasıyla dolduracak.
(Pantaleone ve Barclay, geçmişte benzer bir projeyi üstlendiler, bir Palermitan tapınağını bir süt tabakasıyla doldurdular, böylece ayrıntılı Serpotta sıva işi durgun, soluk bir gölden çıkmış gibi görünüyordu.) Soldan: Busiate Saragó’da patates kızartması ile tepesinde; İsrailli sanatçı Shay Frisch’in Palermo’nun Zisa kültür mahallesindeki ZAC galerisinde yaptığı bir sergi; Palermo’nun merkez postanesi. Simon Watson Bu yaz ayrıca Museo Archeologico Regionale Antonio Salinas olarak bilinen şehrin muhteşem arkeoloji müzesinin tam olarak yeniden açıldığını görecek. Biz gittiğimizde bir başka görkemli sarayda, serin avlulara açılan galerilerle kısmen erişilebilirdi. Müzede, diğer şeylerin yanı sıra, Sicilya’nın güney kıyısındaki Selinunte’nin büyük Yunan tapınak kompleksinden heykeller de sergilenecek. Şaşırtıcı derecede canlı olan, milattan önce beşinci yüzyıldan kalma eserler. Actaeon’un kendi av köpekleri tarafından parçalanması gibi klasik efsaneden grafik sahneler gösteren kabartmalar, orijinal boyalarının parçaları hala üzerlerinde.
La Cosa Nostra’nın Palermo sakinleri üzerindeki etkisini daha iyi anlamaya çalışmak için Matthew ve ben, Palermo NoMafia adlı bir grupla şehirde “antimafya” turu yaptık. Turu, 2004 yılında, mafya tarafından yerel işletmelerden zorla alınan “koruma” ödemesi olan pizzo’ya karşı halk hareketi başlatan 20’li yaşlarında bir grup bıkkın arkadaştan biri olan Edoardo Zaffuto adlı bir aktivist yönetiyordu. O zamanlar mafyanın “Mafya asalak gibiydi. Para istiyorlardı ve bütün kasabadan para topluyorlardı.” Her zaman nispeten küçük, makul miktarlar olacaktır – herkesin ödeyeceği fikri, uygulamaya bir tür meşruiyet kazandırıyordu.
Başlangıçta, o ve arkadaşları gerilla eylemleri düzenlediler ve şehrin her yerine “Pizzoyu ödeyen herkes, haysiyetsiz bir halktır” diye ilan eden posterler yapıştırdı. Zamanla kendilerini bir tüketici hareketine dönüştürdüler. Şimdi onların örgütü Addiopizzo (“güle güle zorbalık”), suçlulara boyun eğmeyi kararlı bir şekilde reddeden yaklaşık 1000 kayıtlı restoran, mağaza ve diğer işletmelere sahip. (“Pago chi non paga” veya “Ödemeyenlere ödeme yapıyorum” sloganıyla pencerede yer alan turuncu bir çıkartma bu işletmeleri tanımlamaktadır.) Soldan: Trapani’de bir şekerci olan Colicchia’nın sahibi Francesco Colicchia; Palermo’nun Zisa kültür mahallesinde bir sanat alanı;
Zaffuto’nun turu, gelişmekte olan bir opera şirketine ev sahipliği yapan zarif Teatro Massimo’nun dışında başladı. Program, İtalyan-Amerikalı aktör ve yönetmen John Turturro’nun İtalyan klasiği Rigoletto’nun bir sahnelemesinin yanı sıra, Bartók’un Mavi Sakal Kalesi ve Schoenberg’in seyrek icra edilen Kader Eli gibi daha maceracı repertuarını içeriyordu. Binanın Neoklasik dış cephesine baktığımızda, 1974’ten 1997’ye kadar tiyatronun boş durduğunu, sözüm ona tadilat altında olduğunu, ancak gerçekten de şehrin mafya kaynaklı yok olmanın kurbanı olduğunu hayal etmek zordu.
Ancak Zaffuto, mafyanın kökünü kurutmanın çok da kolay olmadığı konusunda uyardı. Onu, Mercato del Capo, Matthew ve ben sert ricotta salataya, denti di diaboli denen minik acımasız chile’lere ve eve götürmek için tuzlanmış Pantelleria kaparilere bakan Mercato del Capo’yu çevreleyen yıkık binaların arasındaki dar geçitlerden takip ettik. Pazara girdiğimizde, Zaffuto bir ahır sahibine işaret etti – pazarcı tezgahı yeşil fesleğen, Romanesca karnabahar ve komik derecede uzun, soluk yeşil kabak veya İtalyan kabağı ile doluydu – tezgaha ham karton bir yazı iliştirmiş, suçlu gruplar arasında devam eden her iki taraf için de öldürücü bir mücadelenin kurbanı olan erkek kardeşinin önceki hafta öldürülmesini ilan ediyordu.
Tarihsel Palermo
Tur, tüm Sicilya gezintilerinden beklenildiği gibi, doyurucu yiyecek vaadiyle sona erdi – bu sefer patlıcan, domates ve bolca yapılan keskin-tatlı caponata tabakları arasında Sicilya’nın sorunlu tarihini unutmanın kolay olduğu Antica Focacceria San Francesco’dayız. Et severler için pani ca’meusa veya kızarmış dana dalağı ile doldurulmuş ve ricotta serpilmiş rulolar vardı. Soldan: Trapani limanındaki tekneler;
Palermo’nun son yıllarda yaşadığı kültürel yeniden doğuş, Sicilya’nın uzak batısına, geleneksel olarak adanın en vahşi, fakir, mafya ağırlıklı bölümüne ve sonuç olarak daha az turistik kesimlere yayılmaya başladı. Ancak bugün, Avrupa borç krizinin uzun süre ardından İtalya’nın aşırı güneyindeki yaşamı karakterize eden yadsınamaz zorlukların ortasında, burada da canlanma işaretleri var. 1968’de Gibellina köyünün bir depremle yıkıldığı Belice Vadisi’ne giderek bölge turuna başladık. Daha sonra, bir dizi önde gelen sanatçı ve mimarın yardımıyla yeni bir alanda Gibellina Nuova olarak yeniden inşa edildi. Bir sanatçı, Umbrian Alberto Burri, ilgisini eski şehrin kalıntılarına çevirdi ve burayı devasa bir arazi sanatı olan Cretto di Burri’ye dönüştürmeyi planladı. 1980’lerde projenin finansmanı tükendi ve çalışma, Burri’nin yüzüncü yılını anmak için yerle ilgili vizyonunun nihayet tamamlandığı 2015 yılına kadar bitmemişti.
Burri’nin fikri, Gibellina’nın binalarının kalıntılarını sert, gri beton bloklarla kaplayarak, yollarını ve geçitlerini temizleyip her yerin aslında bir labirent olmasını sağlamaktı. Uzaktan bakıldığında, tarlalar ve üzüm bağları arasından kıvrılan yollarda yaklaşırken, yamaca sarılmış paralelkenar biçiminde bir mendile benziyordu. İçeride yürürken, dolambaçlı yollar arasında kendimizi hızla kaybettik. Yakındaki bir rüzgar türbininin tak-takı dışında, her şey sessizdi. Kapari bitkilerinin filizleri içinden geçmek için betonu zorluyordu, bu da doğanın bir gün bu modern harabeyi geri alacağını, kayıp bir kasabanın tuhaf derecede ciddi bir anıtı olduğunu hatırlattı.
Sicilya’nın uzak batısını keşfetmek için, yerel bir bağcının sahip olduğu 11 odalı bir otel olan Baglio Sorìa’da ya da belki daha doğrusu odaları olan bir restoranda kaldık. Bina, 17. yüzyıldan kalma bir bagliodan dönüştürülmüştür: bir zamanlar arazi sahiplerinin hizmetkarlarıyla birlikte yaşadığı tipik duvarlı, kapılı çiftlik evi, odaları merkezi bir avlu etrafında düzenlenmiştir. Dut ve fıstık ağaçları ile çevrili Baglio Sorìa, sade döşenmiş odaları, huzurlu havuzu ve avlu barı ile bizim için hoş bir sığınaktı denebilir.
Trapani
Terasta yemek yedik, mükemmel derecede rafine edilmiş yerel yemeklerle adeta ziyafet çektik. Şekerlenmiş kavun ve patlıcan havyarlı karides carpaccio’yu, ardından o sabah toplanan denizkestanelerinden linguine, özellikle otelin yakınlardaki Favignana adasındaki üzüm bağlarından elde edilen mineral, neredeyse tuzlu beyaz bir şarap eşliğinde özellikle unutulmaz lezzetlerdi. Soldan: Palermo’nun orijinal şehir kapılarından biri olan Porta Felice;
İlgili Yazılar
Baglio’dan pek çok keyifli geziye çıktık: mesela deniz kenarında düzinelerce balık restoranının bulunduğu İtalya’nın en büyük balıkçılık filolarından birine ev sahipliği yapan Mazara del Vallo kasabasına. Kasabanın kiliseleri sıcak bir altın sünger taşına inşa edilmiştir, küçük parkları palmiye ağaçlarıyla bezenmiştir ve Kasbah bölgesi, dokuzuncu yüzyılda Araplar tarafından burada kurulan kasabanın ayak izini yansıtan ara sokaklardır. Mazara del Vallo, adanın bu bölümünde yer alan birkaç güzel sahil kasabasından sadece biridir; meşhur şaraba ev sahipliği yapan Marsala da var. Bir de Trapani kasabası var, denize doğru uzanan keyifli, uykulu, virgül gibi bir noktaya inen bir kasaba
Centro storico’nun ana caddesi, zarif, düz Corso Vittorio Emanuele boyunca, her iki tarafta Barok ve Art Nouveau cephelerinden geçtik ve yan sokaklardan parıldayan mavi deniz dilimleri göze çarpan bu su kenarına doğru ilerledik. Aşağı indiğimizde, geleneksel bir pastanenin penceresine sıralanmış hamur işleri ve keklere karşı koyamadık. Tat olarak tam da umduğumuzu bulduğumuz Paradiso’yu denedik – kafesli altın badem ezmesi tabakasıyla kaplı romla ıslatılmış bir sünger…
Yakındaki küçük bir adada, Fenikelilere, Kartacalılara ve Yunanlılara ard arda ev sahipliği yapan Mozia kasabası var. En son tam zamanlı sakinleri, 19. yüzyılda İngilizlerin çok sevdiği Marsala şarabını üreten Anglo-Sicilyalı bir aile olan Whitakers’dı. Küçük ada, anakaradan 10 dakikalık bir tekne yolculuğu mesafesinde ve kıyıya geri döndüğünüzde, arkanıza yayılmış eski tuz tavalarını ve uzaktan dev çardaklara benzeyen ama aslında deniz tuzu tepecikleri olan beyaz piramitleri görebilirsiniz. Kısmen asmalar ve çalılarla kaplı olan adanın tamamı bir arkeolojik park ve Whitakers’ın büyüleyici ve biraz eski moda villası da müze niteliğindedir. Göze çarpan unsur ise, 1979’da bir kazı sırasında işçiler tarafından bulunan beşinci yüzyıl Yunan heykelinin muhteşem bir parçası olan Motya Charioteer’dır: figürün kalçalarına ve uyluklarına yapışan taşlı kumaşla olağanüstü derecede duyusal bir nesne.
Sicilya’nın toprağı ve denizi sonsuza kadar bu tür hazineler üretecek gibi görünüyor: daha da etkileyici bir başka antik Yunan heykeli, 1998’de Sicilya Boğazı’ndan tam anlamıyla avlanan bronz Dans Eden Satir. Uzun yıllar çalışma ve korumanın ardından, Roma, Paris ve Tokyo’daki sergilere gezilerden bahsetmiyorum bile, nihayet Mazara del Vallo’da 16. yüzyıldan kalma dönüştürülmüş bir kilisede kendi mükemmel, yepyeni müzesi Museo de Satiro’ya kavuştu. Kolları ve bacaklarından biri eksik olmasına rağmen, yine de etkileyici bir nesne, kendinden geçmiş bir dans çılgınlığı içinde dönüyor gibi görünüyor, başı geriye doğru fırlıyor, saçları arkaya doğru süzülüyor, vücudu bükülüyor, gözlerinde sabit, güçlü bir bakış var. Bir film, keşfinin büyüleyici sürecini ve onu korumanın özenli çalışmasını anlatırken, heykel güzel bir şekilde sergileniyor. (Sicilya basınına göre, şu anda yetkililerle işbirliği yapan eski bir mafya babası, geçtiğimiz günlerde üstleri tarafından onu çalması ve İsviçre üzerinden satması emredildiğini itiraf etti. Ne mutlu ki, emir yerine getirilmedi) Orada, galerinin serinliğinde, heykelin bizzat Sicilya’nın bir metaforu olması beni şaşırttı: eski, hırpalanmış, tersine dönmeye eğilimli, yıkımı neredeyse ıskalayanlar ve tarihin felaketleri ve aynı zamanda gücü ve güzelliğiyle büyüleyici.
Batı Sicilya’yı Keşfet
Bir haftalık geziyi Palermo ile adanın batısı arasında bölerek planladığınızda, aşağıdakileri görmek için bolca vaktiniz olacak.
Ulaşım
Roma veya başka bir büyük Avrupa aktarma merkezi üzerinden Palermo Havalimanı’na (PMO) uçun. Palermo’nun merkezine yürünebilir, ancak adanın batı kısmına ulaşmanın en iyi yolu araba kullanmaktır; havalimanının yakınında çok sayıda araç kiralama seçeneği bulacaksınız.
Palermo
Nerede Kalmalı?
Grand Hotel Villa Igiea: Bu 19. yüzyıl oteli, Palermo Körfezi’ne bakan İtalyan Art Nouveau’nun bir simgesidir. 291 dolardan başlayan fiyatlar ile.
Ne Yemeli/ İçmeli?
Antica Focacceria San Francesco: Bu tarihi mekan, 1834’ten beri geleneksel yassı ekmekleri pişiriyor – bu da onu İtalya’nın kendisinden bile daha görmüş geçiyor yapıyor.
Caffè Internazionale: Sık galeri gösterileri ve sanat etkinlikleri ile bir avlu barı, kafe ve topluluk alanı.
Ke Palle: Kızarmış pirinç topu atıştırmalıklarının bir düzineden fazla versiyonunu sunan favori bir Sicilya arancini zinciri.
Osteria dei Vespri: Bu eski tarz restoran, yaklaşık 350 şişe şarap listesi olan bir Palermo kurumudur. 35 $ ’dan başlayan uygun fiyatlarla…
Sanat ve Kültür
Palazzo Butera Müzesi: Geniş bir çağdaş sanat koleksiyonuna ev sahipliği yapan bu lüks rezidans, Haziran ayında Palermo’ya geldiğinde Manifesta 12 için mekan olacak. 8 Via Butera; 39-91-611-0162.
Palermo NoMafia: “Antimafya” şehir turlarından elde edilen kar, koruma ödemelerini sona erdirmek için çalışan bir kuruluşa gidiyor.
Salinas Arkeoloji Müzesi: Fenike gemi enkazlarından kurtarılan hazineler de dahil olmak üzere geniş bir antik eser koleksiyonu Haziran ayında yeniden açılacak.
Teatro Massimo: Palermo’nun mafya sorunlarının doruğunda uzun süre uykuda olan şehrin büyük opera binası, artık Barok (ve akustik olarak da mükemmel) alanında çeşitli yenilikçi prodüksiyonlara ev sahipliği yapıyor.
ZAC – Zisa Arte Çağdaş: Ai Weiwei gibi sanat dünyasının ikonları, renkli Zisa kültür mahallesindeki bu mekanda sergileniyor.
Trapani ve Batı
Nerede Kalmalı?
Baglio Sorìa: Trapani’nin dışındaki bu butik çiftlik otelini batı Sicilya’yı keşfetmek için üssünüz yapın. 168 dolardan başlayan fiyatlar ile…
Ne Yemeli/ İçmeli?
Saragó: Trapani’nin liman yarımadasının ucundaki bu restoran, kızarmış çipura ve kırmızıbiber gibi deniz ürünleri ağırlıklı yemekler sunmakta.
Sanat ve Kültür
Cretto di Burri: Palermo’nun bir saat güneyinde, Gibellina’daki bu çarpıcı arazi sanatı projesi, o dolambaçlı yoldan gitmeye inanın değer.
Museo de Satiro: Sicilya’nın en ünlü Yunan bronzunun yeni bir evi var: Marsala’nın güneyindeki Mazara del Vallo köyünde, Sant’Egidio Kilisesi içinde küçük bir müze. Piazza Plebiscito; 39-923-933-917.
Whitaker Müzesi: Milattan önce beşinci yüzyılda burada yaşayan Fenike kolonisinden hazineleri görmek için Marsala’dan Mozia adasındaki bu müzeye feribotla gidin. Isola di San Pantaleo; 39-923-712-598.
Çeviri: Belgin Avşar
Kaynak
TravelandLeisure